Vina sauternes: sauternes - vinorodna regija bordeauxa, francuska

Dobri stari Sauternes, zasjenjen krilima sreće. 80-ih je ovdje bilo cijelo desetljeće dobrih žetvi. Zbog toga su cijene skočile na nebo i sada je Sauternes ponovno u modi i opet donosi pristojan prihod.

Međutim, to nije samo stvar sreće. Taj niz dobrih prinosa nije odmah počeo. Moda se okrenula slatkim vinima i tada su uslijedile slabe berbe, a samim tim i ne osobito izvrsna vina - sve je to povlačilo regiju sve niže i niže. Nitko nije trebao stan, dosadno, sivo vino. Visokokvalitetno vino u Sauternesu košta puno novca, ali ako je žetva tako jaka, kupci su malo. Pa odakle dolazi novac? Svatko dobro poznaje teoriju da jutarnje magle koje se dižu iz male rijeke Siron pružaju vlagu u jesen (a sunce daje toplinu), što doprinosi pojavi jedne od sorti plijesni, Botrytk cinerea ili "plemenitog plijesni" na plodovima. Slični uvjeti mogu se naći na nekoliko mjesta u svijetu i zato je Sauternes praktično jedino mjesto gdje se prave vrhunska slatka vina. „Plemeniti plijesan“ usisavat će vodu iz grožđa sve dok bobice ne postanu ružne i prosijane. Ali iznutra će se napuniti koncentriranim slatkim sokom. Te su činjenice dobro poznate. Ali kad smo probali ta vina prije, često mi je padala na pamet misao: "Pa što?"

A onda je došla 1983. Bila je to jedna od rijetkih godina kada je „plemenita plijesan“ prolazio kroz sve vinograde, a vrijeme je bilo suho i vruće, a kombinacija plavog neba i smeđeg ukiseljenog grožđa nosila je prekrasnu žetvu. Vinari su vidjeli svoju šansu i zgrabili je obema rukama. A Sauternus je oborio sve rekorde. Tako je započeo niz velikih godina. Potražnja je rasla, cijene su rasle, a odjednom su se pojavila sredstva za investicije. Sada se moglo priuštiti nove hrastove bačve koje su Sauternesu toliko trebale da se uključe u selektivnu berbu grožđa koja, za razliku od uobičajene koja se koristi u većini vinograda, košta mnogo novca. Financije su počele biti dovoljne čak i za skupe tehnologije, kao što je krioekstrakcija, metoda izumljena 1985. godine i koja omogućuje umjetno zamrzavanje grožđa zrelog u pretjerano vlažnim uvjetima da bi se uklonila suvišna voda iz ploda. (Grožđe se zamrzava pod prešom, baš kao i u proizvodnji njemačkog ledenog brijega, samo slatki sok ostaje kao tekućina, a pod pritiskom on ostavlja plod, ostavljajući svu suvišnu vodu u obliku leda.)

Međutim, krioekstrakcija je dvosjekli mač. Postoji opasnost da se ova metoda koristi i tijekom dobre žetve kako bi se izbjegao dug, mukotrpan rad s nepredvidivim rezultatima, jer tako nastaju istinska remek-djela Sauternesa. Ali najbolji se dvorci uvijek oslanjaju na kvalitetu, a ako se ponekad čini da proizvode previše vina srednje klase, ako se osjeća da vinari i dalje pretjeruju s sumpornim dioksidom, to samo pokazuje da nijedna regija ne može priuštiti da podigne nos. Što je cijena veća, to više očekujemo.

U svakom slučaju, velika vina Sauternesa ne dobivaju se svake godine. Kombinacija topline i vlage ne događa se uvijek. Ponekad sunce uopće ne sja, ponekad, naprotiv, previše sja, često jesenske kiše počnu ranije i vinari jednostavno nemaju vremena prikupiti cijeli usjev. Da, i samo grožđe može "istrunuti" ne onako kako bi trebalo. S vremena na vrijeme, grupa berača grožđa mora pročistiti područje u potrazi za bobicama koje su se već zgužvale. Ako vlasnik ne može pružiti ovaj postupak, uklanjaju se čitavi klasteri. U najboljem zamku takav zahvat se provodi pet do deset puta u usjevu, ovisno o njegovoj kvaliteti. Takvo grožđe sadrži ogromnu količinu šećera, što je dovoljno za 20 stupnjeva alkohola. Međutim, kvasac odgovoran za fermentaciju može raditi samo sa 13-14 stupnjeva, a zatim ih alkohol ubija. A šećer, koji nije obrađen kvascem, daje vinu slatkoću, nježno uravnoteženu prirodnom kiselinom. Od grožđa s potencijalnih 20 stupnjeva alkohola ostat će 80-100 grama šećera po litri. Postoje nedostaci ovog složenog, sporog procesa. Iz iste žetve može se dobiti šest puta više običnog vina, a Sauternes uzima šest puta više troškova i briga za berbu i izradu vina od ostalih priloga. Ako želite dobiti vino ove kvalitete, morate ga platiti.

Postoji nekoliko manje poznatih područja koja su u blizini i u uspješnim godinama također su sklona „plemenitom plijesni“. Kvaliteta ovdje nije toliko visoka, ali neki vinogradi - na primjer, La Borderie u Monba-zillacu, Archambeau i Chateau Cerons u Sëgotu, Domain de Noble, Loupiac-Gaudet u Loupiac i Loubens i Lousteau-Vieil u Ste-Croix-du-Mont - može ponuditi izvrsna vina u onim berbama kad svugdje prožima „plemeniti kalup“.

KLASIFIKACIJA

Vina Sauternesa, kao i Medoc, klasificirana su 1855. godine. Chateau d`Yquem je dobio status Premier Grand Crua, a slijedili su ga Premier Cru i 14 Deuxieme Cru. U početku je svaka skupina imala 9 vinograda, ali neki su se nakon toga podijelili. Chateau Myrat, jedan od Deuxiime Crua, presadio je svoje vinograde. Najbolji predstavnici Premier Crua uključuju Rieussec, Guiraud, Suduiraut, Climens, Rabaud-Promis i Lafaurie-Peyraguey. Među Deuxieme Cruom se ističu Doisy-Vedrines, Nairac, de Malle, Doisy-Daene i Broustet. Nedavno je Lamothe-Guignard naglo pojurio gore. Postoje brojna Bourgeois Cru vina među kojima su izvrsni primjerci, ali i ona odgovaraju. Obratite pažnju na Bastor-Lamontagne, Cantegril, Chartreuse, de Fargues, Gilette, Guiteronde, Liot, Menota, Piada, Raymond-Lafon, St-Amand.

ORGANIZACIJA

Najbolja vina proizvode se u vodećim zamkama i flaširaju se na licu mjesta, no mnogi se vinari zbog sušenja vina bave i suhim vinom. U Sauterneu nema zadruga.

PROČITAJTE Etiketu

Lako možete razumjeti beztežno (Preignac, Barsac) ili temeljitije vino (Bommes, Fargues, Sauternes) koje držite u rukama ako pogledate adresu navedenu na dnu etikete.

O Ukusu

Ovo vino treba biti slatko i aromatično. Hoće li se te kvalitete odmah uhvatiti u oku ili će ta svijest dolaziti nježno i postupno - sve ovisi o usjevi i načinu proizvodnje vina. U mladoj dobi vinom prevladavaju zadivljujući svijetli tonovi ananasa, nektarine i marelice, koji su sada nadopunjeni začinjenim okusom koji ostavljaju hrastove bačve. Vino od soterine izgubi većinu svoje slatkoće, ali zadržava raskošan, dubok okus slatkiša, marelice, narančine kore i datulja.

DOBRE GODINE

Kvaliteta usjeva igra presudnu ulogu. U onim godinama kada je plemenitog plijesni malo ili ga nema, vina dobivaju slatkoću grožđa ubranog kasnije, ne osjećaju karakterističan okus koji im daje čarobni kalup. Vina Sautemes mogu se piti mlada, ali prava remek djela najbolje se čuvaju oko 20 godina.

Listopadska kiša iz 2000. godine pokazala se kao prava nesreća.

1999. Količina usjeva je mala, ali kvaliteta je na vrhu..

1998 Vin malo, ali sve visoke kvalitete.

1997. Dobra godina, ali još uvijek nije uspjela.

1996. Ova je godina slična 1995., odnosno vrlo dobra.

1995. "Plemeniti plijesan" bio je dovoljan, ali rujanske kiše koje su prošle prije vrućih indijskih ljeta bile su iznenađenje za mnoge vinarije. Na raspolaganju nam je samo mali broj prekrasnih vina iz najboljeg zamka.

Pobjeda 1994. nije dovoljna, ali svi su vrijedni.

1993. Vina su bila lagana, nedostajalo im je "plemenite plijesni". Najbolji od njih su prilično lijepi, ali ne uzimaju dušu. Pijte ih sad bolje.

1992. "Plemeniti plijesan" gotovo se ne osjeća, vina su slatka, ali ništa se ne ističe. Sad su također vrijedni pića..

1991. Iako je Semillon dobio najviše od proljetnih mrazeva, domaćem vinu također nedostaje bogatstvo ukusa. I ne bi trebao ležati. Dakle, pijte u gužve!

1990 Sjajna, jednostavno nevjerojatna vina kojima treba deset godina da postignu ideal. Od tada nije bilo boljih usjeva.

1989. Godina nije baš jednolika. Vina najboljeg zamka, kao i uvijek, izvrsna su, pa se prilikom izbora oslanjajte na poznata imena.

1988. "Plemeniti plijesan" razvijao se polako, ali dobro, tako da su vina uglavnom izvrsna. Jedna od najboljih godina velikog desetljeća.

1986. Još jedna godina od divnih 80-ih. "Plemeniti plijesan" pojavio se kad god je to bilo moguće. Vina su jednostavno fantastična.

1985. Žetva je mogla biti nevjerojatna da se "plemenita plijesan" pojavio ranije. Neki su vinari iskoristili priliku i čekali da se pojavi. Ostali je nisu čekali i berili grožđe. Ovogodišnja vina vrijeme je za piće.

1983. Godina koja je označila početak zvjezdanih serija usjeva. Rezultat - nevjerojatno bogata, dugovječna vina.

INFORMACIJE O KUPCU

ZAŠTO plačem?

Dobit ćete puno više nego inače, ali trebat će vam puno novca. Cijene su naglo skočile, ali kvaliteta nije daleko. To ne znači da Sauternes precijenjuje troškove. Vina d`Yquem su skupa po svim standardima, a ostala vina nisu loša. Ali u dobrim se godinama sve manje vina pojavljuje u Sauternesu i okolici, koji kombiniraju dobru kvalitetu i povoljne cijene..

DOSTUPNOST

Ova se vina proizvode u malim količinama, pa je stoga i vina vodećeg zaljeva teško pronaći, ali dobri dobavljači s nevjerojatnim poteškoćama uspijevaju nabaviti perspektivna vina petoteta.

KORISNE INFORMACIJE

Chateau Nairac, 1990. kvaliteta 9 *, cijena 9 *, vrijednost 9 *

Dobre godine: Uspješne godine se ovdje događaju mnogo rjeđe nego u ostalim dijelovima Francuske. Jedan od razloga što se 1980-ih stalno ističu jest to što je to jednostavno nevjerojatan lanac plodnih godina. Ali čak i lošiji usjevi mogu dati vrlo lijepa vina. Najbolje godine su 1997., 1996. 1995., 1990., 1989. 1988. 1986., 1985. 1983., 1976., 1975..

Bilješke okusa: Med, ponekad pomalo orašasti okus, uvijek uravnotežen ugodnim udjelom kiselosti.